©  Ландшафтная студия "Ваш прекрасный сад"   2017

01.03.2017

Please reload

Недавние посты

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

Избранные посты

Подпорные стены

21.01.2017

 

Подпорная стенка на участке имеет не только декоративное, но и практическое значение: с помощью этого элемента Вы можете выгодно использовать перепад высот или уклон на территории сада, также подпорная стенка вполне может остановить оползание грунта. Если Ваш участок ровный, то с помощью стенки можно «сломать» скучную горизонталь (исключительно в декоративных целях). 

Подпорные стенки предназначены в первую очередь для того, чтобы террасировать склоны, на наклонных участках создавать ровные пространства. Но нельзя забывать и о том, что подпорные стенки часто используют для украшения сада: создавая искусственный рельеф, обрамляя площадки и цветники невысокими стенками-бордюрами.

Главное их различие – это материал, который используется при строительстве. Можно брать дерево, бетон, кирпич или природный камень. Все зависит от Вашего вкуса и общей концепции сада. 

 

Начнем с наименее трудоемкой, да и наиболее дешевой разновидности – деревянной стенки. 

Для ее изготовления Вам понадобятся ровные и качественные бревна.   Экономии здесь не место, качество превыше всего. Самый простой вариант – это вертикально стоящие бревна, плотно пригнанные друг к другу и закопанные в землю. Для такой конструкции мы рекомендуем брать стволы диаметром 12-18 см. Высоту бревен Вам придется выбирать самостоятельно, исходя из требуемого конечного результата. При этом нужно учесть, что закапывать стволы придется примерно на 40-50 см. Это позволит им твердо стоять и не «гулять» весной и осенью, когда грунт будет перенасыщен влагой и начнет плыть. Соответственно, если вы хотите подпорную стенку высотой 1 м, бревна нужно выбирать не ниже 1,5 метров.

 

 

  Стволы надо защитить и от лишней влаги, чтобы предотвратить гниение и продлить срок службы стены. Для этого часть, которая    будет в земле, густо обмазать разогретым битумом или отработанным машинным маслом. Еще один совет  : устанавливать бревна вершинной частью вниз. Как известно, влага в живом дереве поднимается от корней к верхушке, а в обратную сторону вода по «сосудам» не пойдет. Следовательно, бревно не будет втягивать воду из земли, пропитываться влагой и гнить.

 

Еще один вариант деревянной стенки немного посложнее. Горизонтальные бревна устанавливаются не сплошным рядом, а через небольшие промежутки. В них делаются пазы, куда в свою очередь горизонтально крепятся бревнышки меньшего диаметра. 

 

 

  Теперь переходим к подпорным стенам из бетона. Их главное достоинство – основательность и долговечность.

 

 

Прежде всего, нужно вырыть траншею, которая будет повторять траекторию Вашей стены. Глубина котлована зависит от предполагаемой высоты готового декора и, если стена должна быть около метра, то траншею стоит копать примерно на 30-40 см. На дно котлована укладывают основание из гравия и щебня, сверху кладут арматуру, скрепленную вязальной проволокой, и выводят опалубку. Теперь в готовую конструкцию заливают бетон и здесь важно, чтобы бетонная масса заполнила форму равномерно. Дней через 5, когда конструкция схватится, можно будет снимать опалубку, ровнять дефекты с помощью штукатурного раствора и приступать к облицовке. Здесь вариантов масса: от природного или искусственного камня до керамической плитки для наружных работ.

 

Другой способ возвести подпорную стенку – кирпичная кладка.  После окончания кладки стену можно оштукатурить и облицевать так же, как бетонную. Под нее необходимо готовить фундамент. Его глубина зависит от трех факторов: уровень промерзания почвы в самые суровые зимы в Ваших широтах (фундамент должен быть сантиметров на 10 глубже этого уровня); высота готовой стенки (например, для подпорной стены высотой в 1 метр фундамент должен быть не менее 30 см глубиной) и состав почвы (на рыхлых почвах фундамент нужно закладывать глубже). Ширина же фундамента должна быть на 20-30 см больше, чем ширина самой стены. После того, как Вы подготовили подходящую по размерам траншею, в нее заливают бетонную подушку. На рыхлых почвах перед заливкой в котловане делают деревянное ограждение. Бетон должен заполнить траншею, но находиться ниже на 5 см от поверхности земли. Бетону надо дать полностью застыть, и на это может уйти примерно неделя. Уже на полученном основании начинают выкладывать саму стену.

 

 

Последний, он же самый дорогой и трудоемкий, но зато и более красивый способ создания подпорной стены - из камня. Под нее, как и под кирпич, тоже необходим фундамент и закладывают его по тем же принципам. Правда, есть одно условие – ширина стены из камня должна быть не менее 30 см, иначе вся конструкция будет очень неустойчивой.

 

Метод сухой кладки – это способ создания подпорной стенки без использования строительного раствора. Обычно этим методом делают стенки высотой 40-80 см. Для устройства стенки методом сухой кладки используют крупные камни (не менее 30 см). При соблюдении правил и технологии такие стенки получаются прочными и долговечными.

 

Подпорные стенки из плитняка выглядят очень декоративно. Однако, расход камня здесь велик.

 

И последние штрихи декора. Подпорную стенку можно оставить как есть, а можно добавить в нее растения. Для этого в процессе кладки можно оставить небольшие земляные карманы, в которые можно высадить цветы. В щелях между камнями поселяется самосев различных растений, среди которых будра,  гвоздика травянка и другие. Сверху можно свесить лианы, а снизу пустить вьюны. Но главное, чтобы за ними было видно то, из чего сделана подпорная стенка, т. е. собственно камни. Кстати, есть еще одна хитрость: смажьте камни кефиром или йогуртом, и они быстро зарастут мхом, который придаст дачному творению налет старины.

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Мы в соцсетях